Ing wayah esuk sing adhem ing papan sing apik banget lan sepi iki, backpacker Eropa sing ringkih lan turis Amerika sing apik tumit nggawe posisi nembak.
Fusillade flashing, jostling camera lan videocams dipicu wayahe Buddha kanthi alas tanpa alas metu saka biara kanthi ritual sing tenang lan tanpa wates. Gelombang maju mlebu garis jubah kuning-emas, lan meh trample jengking wanita Lao sing nawakake panganan kanggo biksu.
Dina kasebut, sawijining pangeran tilas ibukota kerajaan sing berjuang nglestarekake warisan budaya kutha, protes: "Kanggo akeh turis, teka ing Luang Prabang kaya safari, nanging para biksu kita dudu kera utawa kebo."
Dumunung ing lembah Kali Mekong, sing dipateni saka sebagian besar jagad amarga Perang Vietnam, Luang Prabang beda banget nalika pisanan ditemokake ing taun 1974.
Ya mung adoh-adoh ing plancongan ing Laos, arsitektur kolonial Prancis lan luwih saka 30 biara anggun, sawetara wiwit abad kaping 14. Iki dudu museum, nanging komunitas urip sing kohesif, asli lan asli.
Maju nganti taun 2008: Akeh kulawarga lawas sing wis budhal, adol utawa nyewakake omah menyang wong njaba sing sugih sing wis dadi omah tamu, kafe Internet, lan salon pizza. Kurang luwih akeh biksu amarga pendhudhuk anyar ora ndhukung maneh biara kasebut. Lan akeh turis sing saya mundhak, kutha sing ringkih 25,000 saiki udakara 300,000 wong ing taun.
Saindhenging Laos, pariwisata saya nggumunake 36.5 persen ing taun 2007, dibandhingake karo 2006, kanthi luwih saka 1.3 yuta pengunjung ing 10 wulan pertama taun iki, miturut Asosiasi Perjalanan Asia Pasifik.
Sawetara wektu wis kliwat saka tujuan ing prapatan utama Asia - Hong Kong, Singapura, Bangkok lan liya-liyane - pisanan nggawe pengaruh iki, sanajan ironis, nalika nggawe bulldoze lan pencakar langit kanthi karakter, swasana lan sejarah sing narik kawigaten para pengunjung pesawat jumbo.
Saiki, giliran papan sing sepisan diisolasi karo konflik, rezim musuhan lan geografi "off-road" sing mung para pelancong sing luwih wani sadurunge nyoba.
Lan minangka permata cilik sing pungkasan ing Asia, siji-sijine, tundhuk marang pengaruh pariwisata sing garing, pancen ana rasa lara ing atiku, bebarengan karo rasa butarepan sing egois amarga rasa tresna sing saiki kudu diwenehake karo akeh.
"Siem Reap bisa dadi salah sawijining sawetara titik sing isih nemplek karo sisa-sisa Kamboja lawas, sadurunge perang, sadurunge disembelih," aku nulis ing buku harianku ing taun 1980, bali menyang kutha Kamboja sisih lor-kulon iki sawetara wulan sawise tiba rajapati Khmer Rouge.
Korban manungsa pancen elek banget, nanging Siem Reap dhewe tahan, skala cilik lan lemes, pasar Prancis sing lawas, swasana seni sing cocog karo komunitas sing ana ing kreasi paling gedhe Kamboja, candhi-candhi kuno ing Angkor.
Ing Angkor Wat, sapasang pasangan dhuwit tanpa dhuwit nawakake jus gula aren saka cangkir pring nalika sawetara prajurit ngeterake aku, turis tunggal, liwat kamar mewah candhi sing paling apik banget.
Ing kunjungan anyar menyang Siem Reap, aku nemoni situs kerja sing edhum lan debu. Hotel-hotel multistore kanthi jendela kaca sing lagi ana ing pinggir bengawan Siem Reap sing kesed, lan limbah mentah njeblug saka omah-omah wis akeh. Pasar duwe luwih akeh bar saben blok tinimbang Las Vegas.
Traumatisasi spiritual saiki bisa Book sesi marasake awakmu dhewe ing retret mewah kanthi "pelatih urip" sing diterbitake saka Amerika Serikat, lan weteng "Angkorean" mbungkus godhong teratai lan nasi anget.
Bakal dadi prajurit, kanthi lemes ing kuil, mbuwang granat tangan lan nembak senapan serbu udakara $ 30 ing Shooting Range Angkatan Darat. The Phokeethra Royal Angkor Golf and Spa Resort, sing nduweni jembatan abad kaping 11 ing antarane bolongan 9 lan 10, nggawa "game para pria ing Wonder Delapan Dunia."
Dalan enem kilometer saka Siem Reap tumuju ing keajaiban iku, yen ana dalan sing tenang dihiasi wit-witan sing menjulang, nggawe pasukan hotel lan pusat perbelanjaan kaya mall - umume nglanggar undang-undang zonasi.
Ing wayah sore pungkasan, aku ngira Grand Prix lagi mbukak. Pelancong enom padha kumpul ing pesta srengenge nalika bus ngeterake turis Tiongkok menyang dalan gedhe Angkor Wat, kanthi asap asap asap.
Mungkin klompok paket lan plancongan paling dhuwur, kanthi panjaluk sing paling apik, bakal menehi jejak sing luwih gedhe tinimbang backpacker. Nanging ing Asia, backpacker wis dadi tim pengintaian industri, nembus pedalaman menyang pedalaman kanggo njajah titik-titik sing apik lan mbukak dalan kanggo para turis kelas paling dhuwur. Sirkuit pancake banana diarani, sawise salah sawijining kebutuhan utama.
Pilih Pai, sawijining desa sing ana ing lembah Thailand sing amba lan dikelilingi gunung. Biyen pancen bisa lolos menyang jagad sing gampang lan eksotis, kanthi pemukiman suku kasebar ing bukit, nganti suku migrasi global katon akeh, nyeret budaya dhewe.
Gubuk turis pring lan gubug ngrangkul Kali Pai sing bunder kaya mripat sing katon, nggayuh sawah lan munggah ing bukit ing sisih kiwa. Ing sakiwa tengene, resor regane larang wiwit jamur.
Jalur pusat kutha sing cendhak kasebut macet karo Apple Pai lan sangang kafe Internet, salon video lan tato, bar, yoga lan kelas masak, toko-toko trinket lan restoran sing ana bagel lan keju krim.
Malah ana koran berbahasa Inggris, diterbitake dening Joe Cummings, panulis Alkitab kanggo lelungan sepatu, pandhuan Lonely Planet, sing bisa uga nggawe luwih becik kanggo nggawe Pai ing sirkuit kasebut. Ing ngalamun sing ala, aku ngukum Joe ora mangan apa-apa kajaba pancake gedhang lan nggawa tas ransel 500 pon ing salawas-lawase.
Malah wong-wong sing golek dhuwit saka pariwisata nggresula amarga tuwuh.
“Saiki wis dikembangake. Banget konkrit ing endi wae, akeh wisma, "ujare Watcharee Boonyathammaraksa, sing nalika aku ketemu dheweke ing taun 1999, bubar nylametake jagad pariwara Bangkok kanggo miwiti cafe, All About Coffee, ing salah sawijining omah kayu lawas kiwa ing kutha.
Luang Prabang wis luwih apik amarga ora nyuwek biyen. UNESCO wis ngawasi kanthi tliti sawise ngumumake situs kasebut dadi Situs Warisan Dunia ing taun 1995. Agensi kasebut nggambarake permata kutha minangka "kutha Asia Tenggara sing paling apik."
Isih, mantan ahli lan penduduk UNESCO, Francis Engelmann, ujar: "Kita wis nylametake bangunan Luang Prabang, nanging kita bakal kelangan jiwa."
Komunitas tradisional bubar nalika pariwisata, karo sing njupuk papan dununge sing lawas luwih seneng bathi tinimbang ndhukung biara, sing umume ana ing tawaran para setia.
Salah sawijining biara, ujare Engelmann, wis ditutup lan para abdin liyane sambat yen turis mlebu ora diundang menyang ruangane kanggo njupuk foto "ing irung" nalika sinau utawa tapa.
Pendhita senior nglaporake obat-obatan, jinis lan tindak pidana suntingan, sing sadurunge ora dingerteni, ing antarane para pemuda nalika daya tarik lan impor impor ngubengi gerbang kuil.
"Pariwisata berkelanjutan, etika, eko" - pejabat turis ing Laos lan ing endi wae liya ing Asia ngucapake mantra modis kasebut. Nanging rencana operasional mendorong "luwih, luwih, luwih."
Ora ana sing nyebabake pamrentah lan pemasar wilayah kasebut dadi kahanan sing luwih jero tinimbang nyuda kedadeyan amarga tsunami utawa wabah flu burung.
Ing Luang Prabang, kanthi jumlah resmi, luwih saka 160 wisma lan hotel wis ana ing bisnis, karo wong Tionghoa lan Korea ngrancang sing gedhe kanggo perdagangan grosir.
Sadawane blok dawa dalan Sisavangvong, ing inti kutha lawas, saben bangunan nyedhiyakake para pandhangan kanthi cara liyane. Seneng banget yen pungkasane nemokake sing ora, sanajan ana salah sawijining perumahan Federasi Serikat Pekerja Provinsi Luang Prabang. Wong tuwa, ramping, tanpa alas kaki lan mung nganggo sarung biru kotak-kotak, bakal dadi pemandangan umum sawetara taun kepungkur. Saiki, nalika ngacak-acak Sisavangvong, ing antarane trekking lan taman mewah, dheweke kayane wong asing ing kampung halamane dhewe.
Ing cedhak, ing Cultural House Puang Champ, kancaku Pangeran Nithakhong Tiaoksomsanith ngarep-arep bisa tumindak minangka saluran budaya asli Laos ing antarane generasi globalisasi lan generasi kepungkur.
Omah kayu tradhisional, dipasang ing tunjangan, dadi pusat master tuwa mulang musik, nari, masak, sulaman benang emas lan seni liyane.
Iki, ujare Nithakhong, bisa mbantu nyegah nasib Luang Prabang sing bisa ditindakake: "Disneyland."
Dadi, ing wayah sore, papat bocah enom sing dipandu musisi sing nate tampil ing istana kerajaan, latihan. Ing senar lan perkusi, dheweke main The Lao Full Moon, lagu romantis lan sedih.
Nanging malah senyawa pribadi iki rawan. Nalika bocah enom main, turis nyoba mlebu. Lan sapa sing ana ing tembok, gulune?
Turis liyane, ngeklik kamera nganggo tangan.
thewhig.com
