Prekara-prekara wis owah ing Kutha Ho Chi Minh. Nanging aku uga - pungkasan wektu aku ana ing kene, luwih saka sepuluh taun kepungkur, aku lelungan nganggo bis lokal lan cyclo, atiku ing tutuk nalika kendharaan lan pejalan kaki campur kanthi kecepatan bunuh diri ing dalan-dalan Saigon sing nyuwek-nyuwek sing duwe cita-cita. modernitas nanging isih akeh banget ing tahap "pembangunan" sing kacau.
Dina iki cara transportasiku pancen beda. Aku ketemu lan dikawal menyang Mercedes-Benz gleaming kanggo drive ing kemewahan, comfort AC liwat kutha lan kidul menyang panggonanku, jero ing jantung Delta Mekong. Drive mbukak sing donya modern temtu nyapu Vietnam menyang ngrangkul semangat sawijining; Mobil lan moped Jepang luwih akeh tinimbang sepedha sepuluh nganti siji, toko komputer lan gedung-gedung dhuwur thukul ing saindhenging kutha, nanging kekacauan sing akrab karo kendharaan lan pejalan kaki tetep ngganggu sarafku.
Ing njaba kutha, irama lawas katon maneh; dalan luwih anyar lan luwih apik maintained, nanging warung woh flanking, kothak ijo expansive, munggah lan tiba reguler nalika kita lengkungan liwat kali utawa kanal ing kreteg kuwat, glimpsing longboats tangan-dayung lan barges beras gedhe - iki gambar Delta quintessential sing ora bakal ilang. Loro kali gedhe mbutuhake nyebrang kanthi prau, lan metu saka mobil ing feri kendaraan sing rattling, clunking kanggo ngadeg ing ngarep karo warga mesem sing mopeds ditumpuk dhuwur karo prodhuk utawa anggota kulawarga, aku ngerti yen aku bisa bali ing lelungan pisanan. ing tanah evocative iki.
Musim nemtokake aliran kali
Delta Mekong minangka kranjang beras Vietnam, ngasilake beras sing cukup kanggo panganan kabeh negara lan isih duwe sisa sing cukup kanggo ekspor sing migunani. Benefactor eponymous yaiku Mekong Song Cuu Long - "Kali Sembilan Naga" kaya sing diarani wong Vietnam - amarga nalika mlebu ing negara kasebut sawise lelungan dawa saka Dataran Tinggi Tibet, wis dibagi dadi rong saluran banyu - Hau Giang, utawa Kali Hilir, uga disebut Bassac, lan Tien Giang, utawa Kali Upper, sing mili menyang Segara Cina Kidul kanthi limang titik.
Kapindho saka nyebrang feri kita ninggalake kita ing bank kidul Bassac, saka ngendi limang menit drive ndadekke kita menyang ngleboke graveled saka Victoria Can Tho Hotel. Arsitèktur kolonial Prancis gaya taun 1930-an sing apik, lobi berkolom, lan penggemar langit-langit sing nggegirisi ndadekake aku bali ing jagad hak istimewa, pemilik perkebunan, lan Indochina Prancis, nanging apik tenan Victoria Can Tho dibangun saka awal kurang saka sepuluh taun kepungkur. ing sawah sing madhep kutha utama ing sebrang Kali Can Tho. Iku dening adoh panyiapan hotel paling mewah ditemokaké ing wilayah Mekong Delta, aturan masakan Prancis saka kualitas finest; bar kolonial gedhe karo meja blumbang; fasilitas spa; lapangan Tenis; lan kolam renang… ora kaya sing ana ing Delta sadurunge nalika dibangun luwih saka sepuluh taun kepungkur.
Pamrentah ngrebut tanah 30 meter ing kali ing ngarep hotel lan atusan meter ing loro-lorone, kanthi tujuan ngowahi dadi promenade kaya taman. Hotel bakal nyewa tanah langsung ing ngarep properti lan digunakake kanggo ngluwihi kolam renang sing, nggawe fasilitas spa anyar, lan showpiece restaurant pinggiran kali - kabeh ngandika volume bab sukses sesanti grup Victoria ing prédhiksi sing warni iki. , wilayah nengsemake ing Vietnam kidul bakal dadi tujuan populer kanggo lelungan kelas atas, uga backpacker.
Lan kenapa Can Tho dadi populer ing antarane turis lan wisatawan? Kanggo mangerteni, aku Book trip esuk ing tongkang beras Victoria kang diowahi dhewe, Lady Hau - 20 menit saka genteel sailing, kopi lan croissant ing tangan, munggah ing Can Tho River kanggo misuwur Cai Rang Floating Market. Sadurunge esuke saben dina, prau gedhe teka saka dharatan Delta kanggo ngedol asil sing akeh banget marang para pamilik prau cilik sing banjur ngayuh kanal cilik lan saluran banyu sing nggawe jaringan banyu sing wiyar lan ruwet ing saindhenging kutha utama, nguwuh-uwuh barang dagangane. menyang kluwarga sisih kanal nalika padha lunga.
bakul beras Vietnam
Iku cara urip sing wis diganti sethitik ing ewu taun - ing tanah kang banyu dadi kabeh-pervading, mangsa ditetepake dening munggah lan tiba saka aliran massive Mekong, cara paling apik kanggo ngunjungi kanca lan kulawarga, transportasi barang. , ing kasunyatan kanggo nindakake apa wae, iku liwat banyu.
Ing wektu iki, prau ing pasar ngambang kebak karo gunwale karo kentang manis, kubis, wortel, lan bawang bombay, uga nanas, woh naga, apel custard, lan markisa. Iku cornucopia saka woh-wohan lan sayuran seger, bukti fecundity saka lemah alluvial sing kemul Delta, replenished saben taun nalika Mekong break bank-bank lan banjir, ninggalake lapisan anyar saka silt sugih menyang kang akeh werna eagerly delve.
Aku pindhah menyang prau longtail sing luwih cilik karo bocah wadon enom jenenge Thoai Anh, sing bakal dadi pandhuanku. Mlaku-mlaku liwat pasar, prau cilik karo pawon mbukak liwat antarane para panuku lan bakul, nyediakake cemilan mie panas lan nedha awan kanggo para pedagang sing sregep. Mesin prau sing luwih gedhe ngetokake pengusiran staccato sing jero, kaya gajah sing kembung kanthi cepet, dene prau sing luwih cilik kaya nyamuk sing ukurane raksasa - angel ngerti endi sing katon, mula akeh kedadeyan ing sekitar sampeyan.
Pungkasane kita ninggalake pasar lan mateni menyang kanal sisih. We dolan menyang pabrik mie beras, kulawarga run, karo wolung anggota digunakake methodically, saben padha utawa dhewe-dhewe. Beras direndam dhisik ing banyu, banjur digawe glepung beras, sing dicampur 50/50 karo ubi kayu, banjur dimasak dadi adonan sing tipis. Iki ladled metu menyang hotplate kanggo menit utawa loro, dadi gedhe, cakram semi-translucent sing ahli digulung menyang anyaman "kelelawar" sadurunge ditransfer menyang anyaman tikar. Kranjang iki ditumpuk lan digawa metu ing srengenge, lan dilebokake ing expanses supaya garing, sadurunge dipangan menyang mesin penghancur kaya mesin penghancur kertas sing ditemokake ing kantor hukum lan pemerintah. Aku gumun yen dikandhani pabrik iki ngasilake mie 500 kg saben dina. Dina kerja sing dawa lan urip sing angel, nanging Thoai Anh ora obah. "Dheweke nggawe urip sing apik, dheweke aman," ujare - kerja keras diwenehake ing Delta, nanging keamanan finansial ora.
Sabanjure kita ngunjungi kebon buah; akeh kulawarga nggunakake tanah apa padha duwe kanggo tuwuh minangka akeh jinis woh sabisa. Kebon-kebon iki dudu urusan sing rapi karo wit-witan sing ditata ing barisan sing rapi sing dikenal para pengunjung saka iklim sedheng - luwih kaya alas, ing ngendi wit jeruk bali karo nangka, longan, lan leci.
Saluran banyu sing mlengkung
Kita terus, ngubengi dalan sing lurus, kanal buatan lan liwat saluran banyu alami sing mlengkung. Ing panggonan, iki mung loro prau sudhut, bridged dening struktur prasaja digawe saka batang wit siji karo - yen sampeyan bejo - a alur tangan pring. Iku gampang kanggo ndeleng apa iki disebut kreteg monkey - sampeyan kudu prigel kaya simian kanggo nyabrang, sanajan bocah-bocah wadon enom bener siklus tengen, Aku marang.
Aku ora ngerti ngendi kita ing tahap iki, ora ana arah utawa jarak sing wis kita lewati, nanging dumadakan kita metu menyang dalan gedhe ing sisih adoh kutha Can Tho, lan aku mudhun ing pinggir kali kutha sing rame. taman promenade, ing ngendi patung abu-abu metalik Ho Chi Minh - utawa Pakdhe Ho, kaya sing dikenal - dijaga dening polisi sing ngusir wong adoh saka ngarsane Pakdhe Ho sing ngguyu. Badai sore wis nyedhak - maneh, aku weruh carane banyu ndominasi irama alam urip kanggo kabeh sing manggon ing kene - lan aku mundur menyang hotel kanggo teh, game backgammon, lan kesenengan maca koran ing veranda minangka banyu udan sing adhem mudhun ing payon sing miring, tiba ing grojogan menyang teras terracotta.
Dina sabanjuré, van njupuk kula munggah ing hotel kanggo sawetara eksplorasi landside. Pandhuanku yaiku Nghia, lokal enom sing ramah kanthi kawruh ensiklopedia babagan sejarah lan budaya wilayah kasebut. Dheweke ngajak aku menyang omahe Duong-Chan-Ky, sawijining pemilik tanah abad kaping 19 sing ing taun 1870 mbangun omah sing apik tenan kanggo nyimpen koleksi perabotan lan barang antik sing apik banget. Omah kasebut nggabungake pengaruh Eropa lan Vietnam, kalebu lantai jubin Prancis sing apik saka sing ngluwihi pilar kayu wesi sing wis suwene luwih saka siji abad lan bisa uga tahan liyane. Pasangan tuwa sing isih manggon ing omah kasebut minangka anggota kulawarga generasi katelu.
Kita pindhah menyang desa cilik ing wilayah Bin Thuoy (Kali Damai). Ora ana sing nggumunake babagan dusun iki - kaya ewonan ing wilayah Delta ngisor - nanging mula aku kepengin weruh, nyemplungake dhewe ing irama saben dinane ing kene. Iku flanks confluence saka kanal kali - mesthi - lan kuil macan mbayar penghormatan kanggo legenda lokal ngandhani carane wilayah iki tau infested karo macan lan carane ngedekke desa nggawe tentrem karo roh macan lan nampa perlindungan.
Can Tho candhi paling tuwa ing Cina
Ing sadawane dalan utama, bakul pasar mesem isin-isin, bocah-bocah cilik sing mlaku-mlaku liwat numpuk kaping papat menyang sepedha siji, lan ing balai biliar sing mbukak, warga lokal muter saben liyane kanthi nyewa meja (3,000 dong saben jam) utawa bisa uga tagihan kanggo nedha bengi iku. Nalika bali menyang kutha, kita mandheg sawetara kilometer munggah ing candhi paling tuwa ing Can Tho, Hiep Thien Cung, dibangun ing taun 1850 dening pedagang Cina sing manggon ing kene. Umume wong Tionghoa ninggalake Vietnam ing pungkasan taun 1970-an sawise ombak buron, nanging candhi kasebut isih dibukak dening wong-wong sing macet, uga wong Vietnam lokal, sing ngalang-alangi taruhan, kanthi mikir yen ora bisa gawe piala kanggo ndedonga. kesehatan lan kamakmuran saka sembarang abadi, preduli saka iman.
Titik pungkasan kita yaiku ing tukang prau, master sing kerja keras dirawuhi dening magang enom. Prau cilik ing macem-macem tahapan konstruksi ditumpuk ing bengkel, ngenteni panuku saka desa munggah kanal. Prau regane 1.5 yuta dong (US$100), luwih akeh tinimbang sing bisa diduweni dening wong akeh, nanging kaya kabeh komunitas deso, kepala desa sing luwih sugih bakal kerep tuku sawetara prau lan ngidini pemilik anyar kanggo mbayar utang minangka lan nalika padha bisa. Tukang bangunan mandheg kanggo istirahat sedhela lan kandha, "Aku kerja 14 jam sedina, nanging aku seneng, lan dina kasebut cepet liwat." Dheweke seneng karo akehe - mesthi ana pasar kanggo kerajinan kali sing dibangun ing Mother of Rivers.
Ing tengah Can Tho, candhi Khmer mamerake gaya arsitektur Thai sing khas, beda banget karo candhi etnis Vietnam ing pinggir dalan. Komplek kasebut dijaga kanthi ati-ati lan kanthi jelas dijaga dening wong Vietnam lokal sing sugih. Candhi Khmer, minangka perbandingan, rada kumuh, nuduhake kekurangan sumbangan. Khmer minangka sektor sing paling cilik lan paling miskin ing populasi. Bocah-bocah Khmer kabeh nglampahi setahun utawa 18 sasi minangka bhikkhu kanggo ngurmati kekarepane wong tuwane, sanajan dheweke meh ora kaya biksu nalika lagi ngobrol babagan lelucon lan ngrokok ing gedhong ante candhi.
Dina candhake, cahya awal esuk nyiram fasad kuning-putih Victoria Can Tho kanthi cahya emas - cahya sing murni lan alus tanpa asap industri. Iki uga wektu paling apik kanggo ngumbara ing kutha, sadurunge panas banget. Hiruk pikuk urip ing kali iki paling nyenengake ing wektu iki, kendharaan kasebut nyemburake akeh buruh lan pembeli ing sisih pinggir kali, sadurunge nyedhot jumlah sing padha, kabeh kepengin nyabrang menyang sisih adoh.
Can Tho minangka kutha paling gedhe ing wilayah Delta, lan saya akeh banget. Toko-toko sing adol moped, peralatan modern, lan aksesoris berteknologi tinggi dumunung ing sandhinge kios-kios panganan garing sing luwih tradisional lan toko-toko warna-warni sing ngemot perlengkapan agama. Sawetara kilometer mudhun saka kutha kasebut minangka jembatan gantung, sing saiki nyabrang Kali Bassac sing amba, proyek limang taun ambisius sing rampung ing awal minggu iki bakal mbukak Delta sisih kidul kanthi luwih gampang diakses, ngilangi bottleneck saka nyebrang feri saiki lan nyepetake wektu nyopir menyang Kutha Ho Chi Minh meh sak jam.
Mantra-mantra sing ora cocog ngebaki hawa
Nanging ngubengi kutha iki kanthi pirang-pirang cara ing kutha Asia sing khas, loro mambu sing ora cocog nyebar ing udara, menehi sampeyan ngerti yen sampeyan ana ing Indochina Prancis: yaiku kopi lan roti seger - salah sawijining adat kolonial sing paling nyenengake ing Vietnam. yaiku budaya kopi lan baguette sing ditanem dening wong Prancis nalika manggon ing tanah tropis iki. Warung kopi akeh banget, kanthi kursi sing sithik kaya deckchair madhep dalan ing baris - panggonan sing murah nanging nyenengake kanggo ngendhokke lan nonton donya liwat. Sepeda freewheel liwat karo kranjang diiseni kebak baguettes seger, ninggalake jejak gondho redolent sing narik sampeyan luwih menyang backstreets. Iki minangka papan sing gampang, sampeyan kudu nonton wektu utawa sedina muput bakal ilang sadurunge sampeyan ngerti.
Iku sing ora kudu daklakoni, amarga sore iki aku arep menyang properti Delta liyane ing Victoria ing Chau Doc, sawijining kutha pasar cilik ing Bassac, nanging luwih saka 100 kilometer ing hulu, cedhak karo tapel wates karo Kamboja. Kali iku cara paling cepet kanggo njaluk ana, lan hotel nganggo layanan speedboat antarane loro. Iki minangka perjalanan patang jam sing nyenengake, diisi kanthi pemandangan sing menarik amarga prau kasebut diwiwiti kanthi ngrangkul pinggir tengen kali nalika nyurung arus sing kuat. Kapal kayu ageng ing saluran utama, dibangun kanthi cara sing padha karo kerajinan Mekong sing luwih cilik, nanging cukup gedhe kanggo lelungan ing samodra, nggawa beras lan sayuran sing akeh banget - lan pit, mobil, lan elektronik.
Pabrik-pabrik pangolahan iwak ana ing garis pantai, nanging nalika kali sempit - ing Can Tho ambane luwih saka siji kilometer - tampilan dadi murni deso, kanthi jala mancing gaya Cina cantilevered ing pinggir kali lan dusun sing nyambungake kanal sisih sing ora kaetung. lakune menyang tanah datar ngluwihi.
Pungkasan, aku ndeleng bukit ing ngarep - pisanan ing dina-dina - lan ing patemon Bassac karo dalan banyu ambane 200 meter sing nyambung menyang Tien Giang, Kali Upper Mighty Mekong, kita mlebu ing Victoria Chau Doc. hotel, ngendi aku ketemu dening anggota Staff disandangi ing ao dai ayu - mesthi Vietnam sugih nasional, kombinasi celonone ngeculke lan dhengkul-dawa ngarang ndhuwur kabeh ing sutra finest, iku paling nggantheng saka sandhangan Asian.
Pandhuanku kanggo manggon ing kene yaiku Tan Loc, mantan guru sing lembut, berpendidikan lan ngerti babagan kutha asale. Nalika numpak prau cilik kanggo ngunjungi pasar terapung Chau Doc dhewe - saben desa Delta duwe siji, mesthine - dheweke nyritakake penderitaan wong tuwane nalika Perang Amerika lan ing tangan Khmer Rouge, sing sajrone taun 1970-an bakal nggawe matèni gropyokan tengen tapel wates, kang mung patang kilometer adoh. Tan Loc enom lan kulawargane pindhah saka alangan nanging bali sanalika aman.
"Sampeyan ngerti, kita duwe Cham Muslim, Khmer, loro Buddha lan Kristen Vietnam, kuwi campuran saka wong ing Chau Doc, nanging kita manggon harmoniously kene, ora tau konflik,"Sa Tan Loc bangga. Mungkin dheweke wis ngalami teror lan nyeri sing cukup, lan ngerti yen konflik ras utawa agama ora ana gunane.
Idling liwat desa ngambang
Pasar ngambang ngetutake irama sing padha kaya ing Can Tho, sanajan ing skala sing luwih cilik, lan sawise iku tukang perahu nggawa kita ndeleng omah-omah terapung sing misuwur ing Chau Doc. Lagi dibangun ing platform saka drum lenga kosong, lan apa mboten umum bab iku nyatane apa ing ngisor, kanggo dilereni soko tugas ngisor ing muddy banyu Mekong sing kandhang iwak kabel ageng ngendi atusan marang atusan lele sing farmed. Kulawarga kasebut menehi panganan liwat lawang jebakan ing tengah lantai ruang tamu, lan yen ukurane kira-kira siji kilogram, banjur dipanen, dilebokake bangkai gutted lan filleted metu ing baris ing srengenge kanggo garing.
We nerusake, idling liwat desa ngambang, liwat wanita colorfully-klambi kuat hand-rowing kerajinan canoe-kaya cilik saka siji ngarep kanggo sabanjuré - pemandangan delta deso langgeng. Tekan tanah garing, kita mlaku-mlaku liwat desa Cham menyang Masjid Mubarak, ing ngendi bocah-bocah cilik sinau Al-Qur'an ing kamar sekolah ing jejere masjid sing sederhana nanging apik, menara lan atap kubah katon apik ing omah ing tanah datar sing berair iki.
Ana akeh situs suci liyane sing bisa dikunjungi ing tengah kutha, saka gréja nganti kuil lan pagoda, nanging sing paling nggumunake yaiku Kuil Lady Xu, enem kilometer sisih kulon kutha ing sisih ngisor bukit sing dakdeleng nalika aku teka ing Chau Doc. , sing nyatane ambisi jenenge Gunung Sam. We njaluk ana ing Jeep Amérika klasik immaculately-dipulihake Victoria dhewe, maringaken taman patung watu lan resorts wisata anyar sadawane dalan, kang nuduhake carane populer malah iki bagéan saka Delta dadi.
Ora nggumunake yen ing tanah sing meh kabeh dataran banjir, obtrusion 260 meter bakal diwenehi status hormat. Gunung Sam minangka papan kanggo candhi, pagoda, lan guwa-guwa, akeh sing duwe legenda lan crita dhewe. Kuil Lady Xu, ing pangkalane, mbok menawa sing paling apik, amarga patung sing dibangun bangunan utama, asline ana ing pucuk gunung. Ing abad kaping 19, wadyabala Siam nyoba nyolong, nanging reca kasebut saya tambah abot nalika mudhun ing lereng gunung, lan kepeksa ditinggal ing alas. Banjur ditemokake dening warga lokal, sing uga nyoba ngangkat, nanging maneh patung kasebut kabukten abot banget.
Ana prawan dumadakan muncul lan ngandhani yen dheweke mung bisa digawa dening 40 prawan, lan iki pancen bener, amarga bocah-bocah wadon sing dibutuhake kanthi gampang ngeterake reca kasebut menyang ngisor gunung, sing dumadakan dadi ora bisa diobahake maneh. Wong-wong desa ngira yen ing kene Lady Xu pengin patung dheweke tetep, mula papan candhi kasebut disetel. Ing jero, candhi minangka kaleidoskop cat warna-warni, cahya lilin, lan neon gaudiness, nanging minangka situs ziarah utama kanggo kulawarga Cina lan Vietnam, sing nggawa babi panggang kabeh kanggo ditawakake minangka ijol-ijolan kanggo sih-rahmat Lady.
Pendhaftaran pungkasan yaiku ing pucuk gunung, saka ngendi tampilan 360 derajat sing menehi inspirasi kanggo perspektif liyane babagan carane Mekong ndhikte saben aspek urip ing kene. Tanah sing gedhe banget ana ing sangisore banyu, dene saluran banyu sing mlengkung lan kanal-kanal gawean manungsa sing lurus terus nganti adoh, bank-banke diantrekake omah-omah sing stiled, prau sing ana ing endi-endi. Ing sisih kidul lan kulon, bukit-bukit liyane nandhani tapel wates karo Kamboja lan pinggir dataran banjir. Saka ing kono, urip beda-beda sacara intrinsik, diatur dening fenomena alam liyane lan didunungi dening budaya sing padha-beda. Delta Mekong minangka jagad dhewe, eksotis ing meh kabeh pangertene, diisi karo pemandangan, swara, lan aroma sing kabeh nyebabake hubungan sing ora bisa dipisahake menyang Ibu Kali.
Jeremy Tredinnick, wartawan lan editor lelungan sing lair ing Inggris, wis suwene 20 taun kanggo njelajah Asia saka omahe ing Hong Kong. Dheweke wis menang penghargaan minangka editor-in-chief majalah Action Asia lan ngatur editor majalah Silk Road, Morning Calm, lan Dynasty, lan nyumbang crita lan gambar kanggo akeh publikasi lelungan paling dhuwur, kalebu TIME, Travel + Leisure, lan Condé Nast Traveler . Kekasih tujuan sing ora biasa lan budaya ing ngisor fasad wisata negara, ing taun-taun pungkasan Jeremy wis nulis, motret, lan nyunting pandhuan budaya lan sejarah menyang Kazakhstan, Jalan Sutra, Mongolia, lan Wilayah Xinjiang China.
www.ontheglobe.com
